深圳时装周 设计带来悠悠然繁花盛境（下篇）

　　晴天与雨天交织的深圳时装周，是真正永恒的花季雨季。像极了这里的时尚鲜活度与这里的人，在自家花园里种种花草就能成为下季灵感，与孩子亲密无间就能创作出奇思妙想的亲子装，不当设计师的企业家能将4大国际时装周的历年发布记得滚瓜烂熟，无论是哪种浪漫都能在日常生活中停留得多一些而不被忙碌冲淡，空中飞人们很快接受各类资讯又敢想敢做勇于实现，从朋友间的狂欢共鸣能联想引领出新的生活方式，国际版图视野正在进行时，外地企业为了时尚在这里建立分公司，还有许多人正萌生创业的想法……

　　本刊记者代表广大读者观赏了深圳时装周一连一个多星期的发布，这其实对任何一位普通人来说，就像反复刺激身体里的时尚穴位一样，不得不体会些什么，时强时弱而已。放眼全球，再扫描到深圳这一点，时装周显现出她强劲的动力，深圳时装跳动的音符永不停歇，可以说这一时间段的深圳时装周演奏出一段最美的交响乐，几乎所有的设计师都处于最忙碌的订货会时刻，又在新一季启动之前，最是释放才华又期待闲暇与无尽想象的时光，他们对美好的向往与铺陈弥漫在空气中，让人从心底滋润出前进的暖意。

　　正应着深圳时装周那句主题：时尚，永不止步。耐人寻味。

　　椰林沙滩

　　不得不承认，欢乐海岸椰林沙滩的确让人到来后有约会的心情，谁能不喜欢这样的调性。记者在此地见到的那些情侣告诉我们，欢乐海岸本身就是深圳人民约会好去处。时装表演大棚在此地横空出世，就连伦敦时装周资深秀导John Walford也不禁赞美：“秀场与创展中心showroom都非常精美，这样的环境已经足够让设计师充分展示他们的创造力了。”与其作为批评家去审视每一场发布，不如作为欣赏者去体味每一种味道。在中国时尚发展的这几十年，对时装发布的认识也是分阶段性的，如今的时装发布也有着不同层级的目的，但是，终归有一条，站在设计师的立场，完成一场发布绝对提升自身的设计与艺术修养，何况是这么棒吸引潮人自拍街拍的场地！

　　溢美之词的基础

　　除了IMG集团、IBIC国际设计师品牌投资管理公司与深圳时装周有密切合作，分别引进外国设计师发布以外，意大利奢侈品行业协会驻华代表Francesco Fiordellt告诉记者，深圳时装周举办第二届就能达到如此规格，让他感到惊喜，他期待下一届开始着手引进中高端意大利女装品牌参加，同时邀请国际媒体进行报道。John Walford也表态，期待进一步洽谈，看双方有哪些资源合作置换。韩国时装设计师Lie Sang Bong称赞深圳时装周可以媲美四大国际时装周。中国纺织工业联合会高级顾问张莉也预言，深圳时装周跻身世界知名时装周是很有希望的。

　　澳门服装品牌孵化中心今年第二次参加时装周，其总经理黎秀琼告诉记者，去年7月份参展深圳服博会时就看到组委会不仅面向内地，邀请的买家都比较国际化，在代理商与商场买手方面也组织得很好，今年7月份会再组织10个品牌参展。自2001年举办的深圳服博会、深圳服装深厚产业基础与组委会大型活动经验是时装周举办并得到高度赞赏的基础。政府搭台造势，在产业转型与彰显创意的阶段创办“时装发布”这一成熟的时尚品牌运作平台，事实证明内容多于形式，自然幸福满溢。深圳市服装行业协会会长沈永芳告诉记者，如今这般连续8天排满场次的发布规模是在100多家报名品牌中甄选所得。记者想，如今这样的规格也让一旁观望者得到满意的答案。毕竟，这里有2000多家服装企业，全国至少一半以上女装来自这里。

　　打造更加国际化平台是本届深圳时装周的亮点。在国内外时尚界非常频繁的交流中，沈永芳深知这块土壤的独特与丰富。Francesco Fiordellt是沈会长的粉丝，她觉得沈会长非常有干劲，对行业现状把握得非常准确，对企业非常了解。记者在对沈永芳的采访中感受到这位“深圳模式”极具代表性的人物非常开阔的思路，她在未来规划方向上，并没有被国内外既有模式所束缚，而是更加开阔地去构想，带设计师走出去，创立时尚类学校，跨界合作，实现创新活动形式等。

　　据说，本次时装周官方打造的荔枝酒已经与意大利的公司达成合作意向。

　　漂亮的衣服

　　让40岁女人愿意掏腰包购买你的产品，设计师就能做好中高端女装，那是好几年前的事儿了，如今聪明的女人们穿衣跨越年龄的界限，中高端女装依然是最好玩儿也最具挑战的。无论产品供给是否过剩，中高端女装总是一片开阔地带，就看你有没有才能。高级时装、高级成衣其实在每个国家的发展与理解都不尽相同，在中国有一种女装叫“深圳女装”，时装周在此定位基础上吸引国内外设计师展现才华。除了专业与商业模式，深圳时装周特别适合女性来过节，接下来要流行的、还会流行的，都有答案：书卷气、极简风、若隐若现的裙摆、光感面料、马卡龙色、荷叶边、蕾丝裙、blingbling、中国风……不同设计师分别对设计如何与市场、流行趋势相融做出了自己的诠释。

　　在深圳时装周能看到不同的女性形象。在走向更加高端的路线时，很多品牌坚守着独特的审美品味，以玛丝菲尔为代表，既能壮大一个公司又让产品美爆，在很多细节处理上表达最新的审美与未来美学方向，还走向内在，再内在，展现服装与文化艺术之间的关系。法国女装成衣协会原总干事Gerard Roudine谈到，成衣业还需更多仰仗生产与分销渠道，在与成衣业同样具备主观性的其他领域，其成功的构成更多围绕创意，而非生产过程。玛丝菲尔展现了这样的综合实力，确保产品完美呈现。无论是玛丝菲尔，还是音儿、锡、卡蔓，都诠释着充满魅力的女性气质，优雅被重新定义。

　　法国设计师Marcel Marongiu与爱特爱公司合作多年，这在全国范围来讲属于少数。Marcel Marongiu展现时下国际流行的70年代，他的法式优雅让品牌灵动大气。同样以70年代为设计灵感的百图品牌，外籍设计师又以朝气、学院风、文艺气息呈现出少女般截然不同的形象。纳帕佳品牌设计师灵感来源于在欧洲街头的深度旅行。与其同天发布的吉祥斋，又将专注多年的中国式穿法演绎到入画境地。尤其令人心动的是，深圳时装周上的设计对东方精神的挖掘越来越成熟高级，越来越现代。生命如此多彩，同一个女人真的不会同时购买这4种不同风格的服装吗？Are you sure？

　　Gerard Roudine谈到，中国的设计师需要有坚强的意志力坚持自己的美学与创新。设计师赵卉州是这一观点践行者，强调设计的持续创新。金顶奖设计师祁刚为发布准备了80套服装，为了让时装表演更加饱满，在系列服装表演的同时加入了富有灵感的单款设计，极具创新精神。祁刚点评诱货品牌的设计，判断其一定是准备了许多套服装，再将其重新组合搭配，杨娟的创新行为获同行认可。阿丹娜在闭幕式礼服上大胆创新，让时装周完美收官。

　　在中国的深圳时装周还是在深圳的中国时装

　　当深圳邓小平雕像的作者乔红女士在时装周的照片流传开来时，一个城市的时尚指数，引发大家热议。深圳时装周与这座城市的关系越来越暧昧。

　　John Walford在接受记者采访时说，时装周与城市有非常大的联系，国际四大时装周均以城市命名，不同城市的不同特点就会带来不一样的时装周。他感觉深圳时装周很年轻很有活力，也更有方向。

　　有趣的是，John Walford观点鲜明地表示，这里应该是在中国的深圳时装周，而不是在深圳的中国时装，比如，对于一个上海人，她可能不会太关心深圳的特别之处，因为离得太远啦。“当我们谈论中国，是一个国家，当我们谈论时尚，伦敦、米兰、纽约这些城市相对而言便小了很多。”他说。这是他按照国际时装周发展规律提出的思路。

　　不过，至少现在，这既是在中国的深圳时装周也是在深圳的中国时装。

　　John Walford

　　秀只是开始

　　多年前，Vivienne Westwood女士的发布，请来了很多名模，多了3，4倍观众要涌进来看秀，大家都知道那场发布一定很棒！虽然外面很混乱，John Walford却很平静，他知道他能安排好一切。发布会很长时间之后才开场，但是很多被期待很兴奋的部分依然完美呈现，名模们演绎得也很好！John告诉记者，这场秀非常难忘！他就像是世界的中心，他能够掌控一切！当记者问，这也是您热爱秀导职业的一大原因？他毫不犹豫地回答：“Yes！”

　　伦敦时装周资深秀导John Walford导演不同的发布会有不同的手法，但着手准备每一场发布，他会与设计师深度沟通，试图找寻对方寄予时装精神层面的涵义，配合对方的灵感去实现。“你要去告诉人们你的想法，你要表达出你内心的东西。”他说。执导30年，John Walford的合作者无数，他个人钟爱美式歌剧风格，在很漂亮的灯光下，服装摆动摇曳……

　　在生活中，John Walford喜欢看电影、遛狗，在时装周，他认为最重要的因素就是漂亮的服装，不过当他观赏到一场发布会的美好时，他不需要诸如准时开场、音乐、舞美、模特等一切都完美配合的各种衡量标准，他形容这就像吃到好吃的食物，不同厨师会有不同的菜，但人们能很快体会到好不好吃。

　　John Walford认为，时装秀只是商业的开始，在国外发布的中国设计师需要找到更好的商业模式，而中国的时尚在大街上，那是检验中国设计师才华的地方，那里需要中国设计师。

　　Gerard Roudine

　　创意天生跨界

　　在首届“创意设计与共享经济”交流论坛上，法国女装成衣协会原总干事Gerard Roudine谈到，对于任何领域而言，创意设计是指能够带来目前仍不存在，但能够自然融入美观与实用相结合的设计。这一主题的探寻不能孤立存在，需要反应时代的旋律，需要对世界范围内作用于其他领域创造的影响因素，具有一定的敏感性，比如视觉、影视、音乐、化妆造型等。

　　成衣业的特殊之处

　　很久以来，奢侈品的魅力与对创造者的崇拜相结合，创意与精英机制融为一体，这在法国高级定制时装上明确地表现出来。如果说高级定制时装越来越趋向于展示，那么成衣业引导着消费需求。对于成衣业来讲，关键在于如何随着时间更迭维护产品的现代感与独创性，以及如何在管理能力、成本控制以及生产效率之间找到微妙的平衡。

　　设计师的原创并非凭空而来，而是经验和阅历的牵引，但明确的结果只有通过团队合作才能实现，团队的每个人都需尽其所能，包括造型师、工艺师、策展师以及制作车间的全体成员等，设计构想才能到市场中去检验，为达到这样的目标，成衣制造业需要尽可能实现高质量、有创意的产品设计。

　　在当前国际市场供给严重过剩的情况下，企业可以采取致力于创造创新的发展战略，这是能够确保企业产品化和增加产品附加价值的有效手段。事实上，如果生产成本和分销成本可以以同样的方式进行成本优化，产品的独创性和其美学价值是确保其成功的唯一途径，在与成衣业同样具备主观性的其他领域，其成功的构成更多围绕创意，而非生产过程。

　　坚持创作

　　设计创意，最主要是要扎根于文化遗产，要通过传统与创新的结合来达到创意自己的创新。但设计创造过程是必须要有足够时间的沉淀，在创意变成最终产品的漫长过程中，必须具有坚强的意志面对外界干扰，从而创造出具有自己独特的时尚创作，把创造用于自身国际化特点的风格时尚。

　　任何一个国家设计创造可以认为是技术进步，更为重要的是有必要创造出能够同时具有产业性和文化性的模式。

　　Francesco Fiordellt

　　盛赞深圳时尚势力

　　意大利奢侈品行业协会驻华代表Francesco Fiordellt告诉记者，从发展势头来看，深圳时装周会越办越好。他说，深圳时装周定位在中高端女装，定位非常清楚，具备了成为一个世界顶级时装周的基础。

　　时尚北京：谈谈您对深圳服装品牌的了解？

　　Francesco Fiordellt：深圳品牌玛丝菲尔曾收购过意大利品牌Krizia，Krizia在意大利是一个蛮知名的品牌，这让很多国际时装界更加关注到深圳女装的发展。

　　深圳很多企业家有非常前瞻性的眼光，思想开明，资讯通畅，懂得企业要从生产型企业转变成品牌，需要有品牌的个性。他们跟国际设计师合作，和国际机构合作来创自己的品牌，这些都是深圳企业前进的基础。

　　无论是深圳政府还是深圳服装行业协会，都能够广泛听取各方建议，听取企业家与国外专家的想法，帮助企业成长，一个良好的领导班子也是企业成长非常重要的因素。

　　时尚北京：站在意大利奢侈品行业协会的角度，您对深圳女装品牌未来发展的建议？

　　Francesco Fiordellt：从世界范围来说，目前能够称得上奢侈品品牌的，基本都集中在法国和意大利这两个国家，奢侈品品牌所针对的消费群体是非常小众的，同时绝大部分品牌都有着几十年上百年的历史，家族传承的历史与精准市场定位，才能够使得他们有今天这样的荣誉。目前无论是世界范围还是中国范围，品牌生长的土壤更适合中高端品牌的成长，有强大的消费群体来支持。我个人建议深圳品牌需要继续在中高端定位中立足，不仅是在市场销售中立足，同时要具备一定品牌影响力。

　　Melan Breton

　　奶奶是我对中国女性最深刻的印象

　　纽约时装设计师Melan Breton为东西方明星都做过服装设计，也为格莱美奖、金球奖等颁奖典礼的红毯走秀做过设计。他在深圳时装周上的发布大展其设计礼服的功底。在接受记者采访时他说，长款礼服适合正式场合穿也适合新娘穿，短款礼服则更加休闲，短款带长拖尾的礼服，即可以突出人的腿型，同时也有长款礼服的优点。

　　Melan Breton的奶奶是中国人，在他眼里，奶奶非常美丽、优雅，会带他去巴黎看时装秀与购物，是奶奶影响他走入了时尚行业，给了他很多设计上的灵感。他告诉记者，他对奶奶的印象就是他对中国女性最深刻的印象。

　　他执导电影，也设计服装，他的演员朋友们会穿着他的设计在百老汇表演、去出演电影。她们的生活非常多元化，他希望他的设计给她们带来惊喜，甚至带来一些神秘感，让生活更加多姿多彩。

　　除了那些更像艺术品的设计，Melan Breton更希望自己的设计接近生活，接近生活中的人。除了与明星合作，被她们独特的个性启发，Melan Breton会在日常生活中，走在纽约的街道上，看着不同年龄的人川流而过，听音乐，望建筑，找寻灵感……

　　黎秀琼

　　时尚中的澳门元素

　　时尚北京：能否介绍一下澳门服装品牌孵化中心？

　　黎秀琼：近几年，澳门政府大力推动文创产业，服装是其中很重要的板块。澳门有很多品牌处于刚刚起步阶段，需要平台帮助打造品牌，实现时装产业化。澳门品牌孵化中心有2万多平米办公区域，提供办公室、SHOWROOM、会议中心等，为这些品牌与设计师提供稳定的工作环境与各方面服务，帮助他们找到厂家实现小量生产，通过商业配对帮助他们找到买家。

　　这是澳门服装品牌孵化中心第二次组团参加深圳时装周，通过资源整合，统一宣传，协助品牌走出去。这几位设计师都拥有不同风格，很有个性。

　　时尚北京：会考虑在您个人的屿思品牌中加入更多澳门特色吗？

　　黎秀琼：屿思为职业女性考虑，目前在广州、贵州、珠海都有销售。屿思本次发布主题体现高雅高贵，每一个女生都独一无二，都是珍贵的。我们希望把公主心态表现出来，这也是我们今年的卖点。

　　中西文化交融是澳门最大特点，我们也在尝试将来在作品中融入代表澳门赌场元素的作品，比如用扑克、红心等图案去演绎。澳门有一些有意思的典故，我们也想以这些故事为主题融会到服装上。

　　陈圣竹

　　不强调个性 却很有个性

　　百图品牌设计总监陈圣竹不希望用衣服强化自己，他希望人们穿上他的设计之后依然有自己的精神。他心目中的百图女孩儿有着丰富的形象，穿梭在生活与工作的不同场合。女孩儿，而不是女人，这是百图品牌创始人强调的字眼。这样的定位在本届深圳时装周上并不多。“创始人希望品牌更加‘女孩儿’，是优雅的都市女孩，他常常说，我不要个性，不要性感，不要女人。”他说。时下流行的书卷气恰恰适合百图的风格。以“70年代”为设计灵感的本次发布中，陈圣竹时不时强调着纯真、书卷气、青春朝气与文艺气息。“她们保留着那份纯真。她们自信。她们偶尔喜欢一点小性感，小俏丽。”他说。

　　更加大众的设计

　　陈圣竹会给品牌销售部灌输两种思路：其一、现在很多女孩儿都很会保养，希望更年轻，百图也会有更高年龄层的消费者。其二、便宜不代表品质差，百图一直在强化品质，在价格上占有绝对优势。尽管出身富裕家庭，有实力创建设计师品牌，陈圣竹却并没有在设计上追逐太多个性。他更倾向于做大众的设计而非小众设计师品牌。他说：“这大概跟我的教育有关系吧。我妈妈从小就告诉我，你不可能一个人撑起一片天，你要跟别人合作，才会创造出更大价值。我做服装设计师10多年，深刻体会服装市场很现实，服装是讲团体仗的。”

　　不加班的设计师

　　父亲对陈圣竹的期望，是去当一名律师或者医生。因为妈妈有高级定制作坊，陈圣竹很小就会“车”衣服。“我小时候赚零用钱的方式是帮同学绣学号，每绣一个学号3，5块钱。”他说。

　　当他提出想考日本文化艺术学院时，妈妈给他画了一张衬衫图，告诉他，如果他能在一天时间内把衬衫做出来，就允许他去。他完成了妈妈的任务，也考上了日本文化艺术学院。大学时，第一次考试做一件衬衫，老师要求在1天时间内做完，他半天之内就完成了。如今当很多人问他，为什么能够让设计师们很少加班时，他会解释为明确的时间规划与进度控制。其实他从小就打下了良好的基础。

　　陈圣竹很早就表现出设计才华。因为偷偷上了日本文化艺术学院，父亲断了他的经济来源，他需要半工半读。他18岁便进入服装公司当实习生，1年之后，开始掌控一个新品牌的设计，上货的第一个星期，销量马上突破100万。“有人说这是设计才华，其实还是源于热爱和背后的努力。”他说。23岁硕士毕业时，他已经在服装公司工作了5年。“之后我到了卓雅品牌，去了韩国，再来到了深圳。”他说。

　　时尚北京：为什么说设计师不能掌控所有设计元素？

　　陈圣竹：设计师有自己设计的款式，但是比如产品的颜色要变成什么，不是设计师能够决定的，是市场决定的，是公司的Buyer决定的，他说这个颜色太红了客人不能接受，就必须改。设计太复杂了，设计师不可能决定一切。

　　时尚北京：为什么您会认为实体店会再次复苏？

　　陈圣竹：我在欧洲看到人们更愿意走出去，他们会认为走出去才会有活力，一直在家里会有负面情绪。日本前几年抑郁症高发期，也是其电子商务最发达的时候，后来日本政府鼓励人们走出去，电子商务也慢慢跟着下滑。当去年有人说实体店会再次复苏时，我认同这样的观点，我们应该更多地去与人接触，而不总是跟机器接触。

　　时尚北京：为什么您认为中国服装企业现阶段需要有很强的危机意识？

　　陈圣竹：我每年都会去几次欧洲，也会在米兰学习。我看到一些欧洲二三线品牌都会考虑在未来几年进入中国，这意味着未来竞争会更激烈，所以我感到中国企业需要抓紧转型。很有实力的集团或者有自己特色的品牌会在激烈竞争中生存下来，中间这部分却不一定，很有可能被欧洲品牌所取代。

　　时尚北京：您比较欣赏的解决危机的办法？

　　陈圣竹：我看到的很多欧洲品牌，当有下滑趋势时他们会思考这个下滑只是短暂的还是会更加恶化，如果不是短暂的就要选择转型。既要转型又不想失去原来的所有，这是不太可能的，无风险的转型只会把这个坑越挖越深。就像GUCCI老板讲的一句话，如果你原来的所有足以支撑你的业绩，其实你也不用转型了。

　　我比较欣赏GUCCI的转变，前任总监离职后，换现任总监时，GUCCI就有置之死地而后生的想法，集团给GUCCI 2年时间亏损的准备。有谁会知道当2015年GUCCI第一场秀出来之后，全世界像疯了一样抢GUCCI，这个转变就是对的。

　　时尚北京：您会几国语言？

　　陈圣竹：中文，日语，韩语，英语，一点点法语。我爸爸是中国人，妈妈是日本人，我出生在日本，小学2年级去台湾读小学，中学二年级再回到日本读书。我爸爸觉得我要会讲中文，否则就没有办法与中国的叔伯沟通，他要求我们家里每个小孩都要到台湾受教育。

　　时尚北京：对本次时装周的感受？

　　陈圣竹：很多品牌在强化自己的特色，很多很特别的衣服全都出笼了。我认为深圳是全国服装产业最发达的地区，深圳时装周给很多品牌一个希望，给产业一个希望。

　　杨帆

　　悠扬远行

　　一声彻空的古琴禅音，一席香炉烟云升起，拉开了具有文化穿透力的东方视觉大秀。静静的述说着东方的美丽，素白色系作为本场秀的主色系，精美的刺绣，工艺及玉石流苏的装饰，可看见设计师杨帆的用心，将现场嘉宾带入神圣的思古情怀。

　　吉祥斋调动观众视觉、听觉、嗅觉三大感官，诠释了设计师对生命美好状态的理解。古琴悠扬，滴水隽永，在缕缕焚香氤氲之中，模特宽松的裙摆悠扬舞动，一种空灵安静之美伴随着素雅的妆。整场秀共有50余套优美华服出现，如行云流水，是昔日，是今朝，带我们回到了远古，寻那根源、自在清静。

　　吉祥斋斋主杨帆说：“我们站在这个时代中，爱和美好可以清晰的感受到。”她本人的确是吉祥斋形象的完美代表，这个时代越来越多女性感受到这样的美好，迎接新现代的来临。

　　来芮

　　艺术都市 黑白印象

　　La pargay再次用黑白演绎了一场“自由、都市、艺术、刚柔并济”的摩登力量。设计师来芮的灵感源于意大利的艺术街头，在行走中感受都市与古典碰撞与融合的摩登美学。本次发布秀场，同样以意大利多莫大教堂的“鸽子”为灵感装饰，为秀场增色不少。

　　作品以都市和自由的视角重新定义优雅准则，打造刚柔并济的大都市女性现代优雅形象，将时装焦点重新转向实穿与设计的平衡，从都市生活和艺术文化中深受启迪，演绎了一场极具视觉效果和设计魅力的黑白之美。

　　La pargay自90年代末成立以来，就以黑白色为基调，坚持简洁、飘逸大气、精英化着装的品牌路线，凭借“极致、简单、纯粹”，在国内服装品牌中独树一帜。

　　卡文

　　时光·印记

　　引领轻经典热潮的香港时尚女装品牌卡蔓CARMEN创立于1997年。成立之初创始人卡文就确立“以激情展现时尚，以优雅演绎感性”作为品牌的核心设计理念。卡蔓CARMEN不仅是只关注服装的表象，更注重以服装凸显消费者耐人寻味的内涵和气度。达到“衣因人美，人着衣雅”的完美效果。

　　说到此次的发布会，卡文告诉我：“本季的灵感来源是静止的时钟，主题为时光的印记。时间是最大载体，记忆在时间中持续。过去、现在、未来，一切都是体现超于现实的合理性中。关于时尚，其实就是‘时间‘和‘崇尚’重叠的部分。追求时尚是一门艺术，这个过程不在于追随，而是在于理智而熟练的驾驭，是一种愉悦的心情和优雅、纯粹、不凡的感受。”

　　对于在作品中体现时光印记这种抽象的概念，卡文说：“剪裁精致并有层次律动感的前短后长的廓形裙摆，别出心裁的阔腿喇叭裤，德式剪裁的极简中性外套，明朗干净的线条结合镂空、拼接等设计元素，都和谐地贯穿在优雅内敛的调性，就像一轴时光画卷慢慢展示着着装风格与态度。”

　　用一句话来描述品牌，卡文笑着说：“每一件Carmen的出品喻为一件‘半成品‘，它预留着空间和气质需要每一个穿着者来映衬，一同展现有内涵、有灵性的品位气度。”

　　在未来，原创设计愈发重要，卡文说出了自己的看法：“原创设计这个概念在这两年悄然流行，商业和个性如何平衡？设计与商业如何结合？无论从市场接受度还是商业环境角度，原创设计品牌都迎来了一个非常好的发展时机，但并不意味着在服装这个领域就能够大踏步向前发展，因为做“自己”并不是那么容易的事情，个人认为品牌在坚持原创同时，也要有一个非常快捷的市场反应机制和粘合度，要坚持一个理念——设计与商业必须达到高度的融合，这也是衡量一个原创设计品牌是否成功和被接受的指针。”

　　作为品牌的创始人，卡文也有保持灵感不断的“杀手锏”：“我是以感知的心态来生活，从中激发设计灵感，并不是刻意的为了设计而设计，我们团队人员每年都会前往一些时尚之都的各大秀场及城市街头捕捉当下流行的时尚元素。而我个人更喜欢游历于各地，从中不断汲取，以不同视角感知生活，从中激发灵感，回归设计本质，不断吸收扩大自己的想象空间，对于灵感的持续性，暂时还没有察觉自己有这一份压力。”

　　对于品牌的未来，卡文有着自己的期待：“坚持对美与优雅的追求，用心感知并预测每个时间段的时尚走势，用匠心打造每个时期的出品，不断的跨越自己；同时也扎扎实实的扎稳根基，不盲目的扩张，不追求短期利益，这表面看似乎走的很慢，可能更与这个急躁的时代有着很大的不匹配，但我相信未来的Carmen将会走的更顺畅！”

　　DISSONA

　　将灵魂与生命注入皮具

　　对于品牌的定义，DISSONA品牌中心负责人说：“作为中国原创精品皮具，DISSONA坚持优质的皮料是灵魂，原创设计为灵魂注入生命，以一针一线做好包的工匠精神捍卫中国品牌对于精工制作、对极致完美追求的尊严，而现在，DISSONA在生活美学、艺术、创意等品牌文化层面，用产品设计、视觉表现和文化沉淀来宣告自己的时尚态度：年轻却高级、优雅有活力。”

　　本次发布，DISSONA以“时尚悖论实验”为主题展出新一季猫咪包系列、2016春夏与2016秋冬系列，将高雅与趣萌结合、进行大胆的时尚实验。“DISSONA和时尚行业一起走过了不同阶段，我们曾经探寻过中国女性的心理状态，为她们打造符合时代需求的款式，我们也提炼过的经得起验证的美学符号，以铸就划时代的秘印、强力磁场系列。事实上时尚领域没少将高雅与可爱进行融合，高雅与可爱是可以共生的，它甚至是奢侈品领域里一种难能可贵的High-Cute状态，童真，就是难得的奢侈。”

　　DISSONA品牌中心负责人认为保持一份好奇心、保持一份童真，就是灵感的来源。他告诉记者：“将上乘的皮料，和传承多年的严谨工艺，运用在High-Cute的打造上，这正是一个时尚品牌的高明理念体现。事实上时尚领域没少将高雅与可爱进行融合，想想FENDI的小怪兽和Givenchy的小鹿斑比，哪一个不是横扫千军的万人迷？就连在全球经济低迷压力下依旧保持强劲势头的奢侈旗舰Hermes，也从来都是玩转昂贵与趣味。”

　　对于原创设计，DISSONA也有着自己的看法：“深圳就是一座追求原创的城市。无论是服装还是皮具，或是科技领域，原创设计一定而且必须越来越多。事实上，DISSONA一直追求原创精神。秘印包包，不仅是DISSONA的首款原创icon bag，也是中国皮具品牌中完全原创的、具有特殊意义的icon bag。一个用心打造的、具有原创精神的包包，已经不只是一个手袋，而是一份女性独立精神的载体。”

　　谈到品牌的未来规划，DISSONA品牌中心负责人说道：“天马行空需要根基支撑，乐趣创意依靠皮具坚守的高标准而获得更多内涵。DISSONA一直重视原创精神，在我们的实验中，DISSONA希望提醒自己以及这个产业，没有规则就是规则，尽管突破与创新越来越需要勇气，回报的可能性也在减小，时间与成本也在增加，但，它才是这个产业的灵魂。”

　　曾晓斌

　　中式侠骨柔情

　　对于此次时装发布，曾晓斌说：“本季Distinkidny的主题为‘境’，更像是在道‘镜’与‘境’，‘境’与‘静’三者间的关系。秀场布置是参照唐代诗人王维《山居秋暝》诗句——明月松间照，清泉石上流。枯枝深沉，青苔斑驳，万籁寂静，雾气缭绕，根根拔地而起的‘镜柱’不仅仅是‘像’的呈现，更是返照内心的世界，在物欲横流，浮躁繁华的年代里，我们身上的衣物越来越紧致束身，总是忘记关照内心那一片原野是否已经荒草丛生。褪下束缚，脱下高跟，在衣衫袂袂的秋境里，揽镜自照，回归片刻初心，觅得一份清净。图案元素方面主要是以白玉兰、鹤这两种带有浓郁东方意境之美的生命体，但做了大胆的颠覆，呈现本季的中式侠骨柔情的风格，在面料选择与裁剪方面尊重人体的曲线、肌肤的呼吸；我更加注重中式设计美学元素的呈现，例如立领、盘扣、开襟等。”

　　说起品牌名称的来历，曾晓斌告诉我：“DistinKidny为意大利语，意为独特，与众不同。我想让品牌传达一种个性态度，引领前沿生活方式，以及居于大众潮流基础上的独特时尚。整体穿着方式丰富与随性，以设计衬托出穿着者原有和潜在的个性魅力。而这一季秋冬，我们运用中国写意水墨，寥寥几笔，意境萌生，大量的留白看似无，却是有，是一种一生二，二生三，三生万物的智慧境界，用东方文化传达出的哲思，为时尚与服装注入了灵魂与生命。”

　　曾晓斌坚持的设计理念就是越是民族的就越是世界的，将中国传统服饰文化与东西方艺术融会贯通，缔造出氤氲且时尚的中国韵味之美。“通过天然的面料，贴合的剪裁，独特的设计，尊重人性，回归心灵的本真，引领穿着者让生活慢下来，让内心静下来。”

　　在曾晓斌看来，经典与流行没有严格的分界线，只需要沉下心来，好好做自己，做衣服，时间自然会沉淀出永恒的经典。“时尚与设计需要找到内涵，筋骨与血肉，要丰满的呈现出精神价值与心灵表达，而不是虚构的奢华，无用地堆砌。只有你的设计、衣衫才能有其血肉，有其精神，才能与它们的主人相遇，与市场接轨，这样的设计才是真实有意义的设计。未来，我将继续用针线、心血去探索每一件衣服的灵魂，去走进每一位真实人物的精神世界，我相信这样的缘分是才是一种完美的契合。”

　　一名设计师最需要的就是灵感不断地涌现，曾晓斌有着自己的方法：“我是觉得只有大量的输入，才会有源源不断地输出，创作设计尤其需要大量的输入，文学、音乐、绘画、远行都是很好的艺术输入源泉，但是仅仅去涉猎还是不够的，更多时候需要让自己沉下心来，去思考，去琢磨，大多数时候的灵感一瞬间乍现，其实离不开前期默默地积累，中国人讲究潜移默化，我是很认同的。”

　　在采访的最后，曾晓斌也说出了对品牌未来的规划：“继续用心认真的做衣服，要‘慢’下来，慢慢来，才会比较快，尊重穿着者的身体，关注穿着者的精神，让衣服与人相遇、相知、和谐。”

　　宋红

　　花马征途

　　卡诗米·娅创始人宋红“红郡主”告诉记者，本次发布主题为“花马生涯.温暖”，“花”是草原上的芍药，主要表现在手工制作的头饰、编织花型等；“马”是风格，是自由不羁，线条流畅，自然环保。而这些贯串起来是卡诗米.娅品牌的内涵——传承，因为细节永远折射出人性的光辉，手工更是一种爱和温暖的传承。而具有强烈设计师风格的个性设计，也最好衬托出羊绒的极致温暖、奢华内敛、慵懒随性、无与伦比的亲肤性和穿着体验等特性。

　　时尚北京：发布会开头，那位老奶奶在纺线，代表什么意境呢？

　　红郡主：开秀的老奶奶代表阿妈，阿妈表演的是一个古老纺线的手工传承，纺织是最早最原始的手工，它是源于妈妈的爱，她在纺线的时候就把母亲对孩子的爱一针一线捻在了情怀里，这也是卡诗米娅的情怀。

　　时尚北京：结尾部分模特举的旗有什么特别含义吗？

　　红郡主：最后出场的这个旗，它的蒙语名字叫“苏鲁锭”，是成吉思汗出征时的战旗。成吉思汗举着这个长矛，长矛指向哪里，哪里就奏响了凯歌。它成了成吉思汗所向披靡的旗徵，又是太平无事的吉祥物。上面的黑色毛发代表着战争，白色毛发代表着和平。我希望把我们草原上的这种精神，这种和平的愿望、温暖带给大家。

　　ISOKE LIU与吴冠中弟子跨界合作

　　“祥云莲花”诉说现代华丽

　　ISOKE LIU本次带来的艺术系列与吴冠中爱徒、著名画家吕中元先生联手打造。行云流水变化的服装造型诠释出禅与境，以及对大自然的感悟，展现了艺术家对当代中国艺术的探索。她的花朵系列则极具人文气息，呈现了现代、简约、高雅之美。而对中国传统图案的再创造是刘珊珊以现代审美的全新观点对传统视觉元素的审视，她说，“我们不一定要穿龙凤袍、旗袍、才能让人认出是中国人、才叫中国风。传统图案是现代艺术设计的沃土，把审美理念、造物原则以及造型方法融入到现代视觉图形设计之中是取其形，延其意，传其神。这种融合最根本的就是依赖于对传统文化精神的理解和合乎现代视觉审美的图形化诠释，两者缺一不可。”

　　16岁开始写书法、画画，屡获全国和省市一等奖，21岁成为年龄最小的书法家协会会员；上大学后，受教于中央美术学院视觉传达系，受多位著名设计师、艺术家悉心培养，研读西方古典主义、巴洛克、洛可可、新古典主义、工业革命、现代设计潮流以及数码艺术的教育理念；曾到访过二十几个国家，刘珊珊潜移默化地练就了一身有别于其他设计师的独特和深厚的艺术修养。她于2014年创立“ISOKE LIU”品牌。

　　谢海平

　　中国结 结天下

　　与个性的外表、外露的表达相比，生活中的谢海平很简单，是一位宅男。“平时工作三点一线，偶尔逛逛街，我平时就这么穿。”谢海平说。对于设计，与一时的灵感相比，他更在乎平时生活中的积累。“设计不是当你做设计的时候再去研发它，需要很多积累和感受力。”他说。

　　深圳时装周上，谢海平以中国结为灵感的设计，除了设计元素本身，还有许多他个人在不知不觉中赋予作品的寓意。“我做的时候是这么想的，人与人之间越来越疏远，如何用中国结的办法，让大家结为朋友，串联在一起？其中的那些造型，那些肩部设计，其实也是觉得人们不想受到伤害，希望生活在一种保护之下。”他说。他强调感受力，他告诉化妆师，我要一种乱而有序的感觉。

　　“创意就是将各种不同的元素用设计师的视觉与双手打造出自己的语言，给人们的外表带来改变，带来美。”谢海平说。他把每场秀当作全新的创意体验，不过，每做完一场发布，他认为就划上了圆满的句号，期待下一次再出发。对于每次发布都会运用的中国元素，他说：“中国元素很丰富，我希望把中国文化运用得更加淋漓尽致，将中国文化与现代时尚更加完美地融合。”

　　赵卉洲

　　You are what you wear

　　艺之卉的秀场应该是本次深圳时装周最接地气的一场时装秀，模特并不是按照常规从后台走出，甚至都不是专业模特，全部是艺之卉品牌的客户。

　　一段“人与城市恋爱”的独白过后，几束追光射向观众席，几组观众分别从观众席上站起，他们或有说有笑，或自拍，或互拍，100%还原了人们生活里的场景。接着，他们走下观众席，走在T台上，自信地展示着身上来自艺之卉的设计。

　　艺之卉的设计师赵卉洲用这场别开生面的时装秀表达了自己的观点，艺术并不是高高在上，而是可以穿着每个普通人身上，让每个人都拥有别致气质。模特从小孩到老人，颜色以黑白为主，点缀高饱和的红色、蓝色，从优雅的廓形大衣到活泼的运动卫衣，横跨各年龄各风格都十分和谐得体，非专业模特的演绎反而让观众更有代入感，也许这就是设计师想表达的：You are what you wear。

　　策划/仲建春 罗向阳 阿杜 陈珂 文/陈珂 图片提供/深圳时装周摄影团队 阿杜