一家3平米的店面能做什么呢，日本一家面积只有一坪（约3.3平方米）的点心店，年销售额居然高达3亿日元（约2387万元人民币），你是不是和我一样也有点目瞪口呆。
这家名叫小竹的点心店位于东京吉祥寺商业街，只出售羊羹和最中两种点心。
小店的羊羹每天限量150个，每人限购5个，为了买到这种梦幻羊羹，许多人早上四五点就来排队，要是赶上节假日，甚至有人半夜1点就来排队，这种排队的情况居然持续了40多年。
这家店每天上午十点营业，八点半发号，不少客人从北海道、冲绳等外地起来，只为品尝一块限量羊羹。
羊羹是传自中国，最早的羊羹是用羊肉熬制的，因为羹汤中饱和脂肪酸含量很高，当羹汤冷却时会凝成固体，因方便携带而广为流传。
后来羊羹随禅宗传至日本，由于僧人不吃肉，就用红豆与面粉或葛粉混合后蒸制，羊羹慢慢演化成为现在这种豆类制成的果冻状甜品。
羊羹的制作方法很简单，把红小豆煮熟、碾碎，再和砂糖和琼脂混合熬煮，然后冷却成型即可。
这家店从来没做过广告，也没接受过采访，店面小而朴素，门前也没有停车场，但店门前排了四十年的队，年销售额3亿日元，实在让人惊叹。
这家店有什么奥妙呢，我觉得是因为店家把制作羊羹这样的事当作毕生的事业，用心去体会，严格要求每一个环节，做到极致，几近于道。
日本是一个崇尚道的国家，各行各业做到极致都可入道，比如花道，香道，茶道，道就是把事情做到极致的精神。
这家点心店的店主稻垣女士跟随父亲学习羊羹的制作，她有五个兄弟姐妹，别人都受不了她力求完美的父亲在制作羊羹中的苛刻。
锅用炭火来烧，红小豆从北海道特别购买，砂糖选用固定的制糖工厂定制的大粒砂糖，每天一大早就要烧炭生火，天气再冷也要用冰冷刺骨的水清洗小豆，一会儿把手伸到冰冷的水中，一会把手伸到炙热的锅里，只为感受火候和温度。
学习的过程中，不知做了多少羊羹，但每次父亲品尝后都说不行，直接丢进垃圾箱。
然后她再不断学习和改进，慢慢就能吃出为什么每一天有细微的差异，有时候是因为火候，有时是因为清洗小豆的方法，这样经过不断的学习和尝试，才最终做出完美的羊羹。
让我印象深刻的是，稻垣女士培养三个外甥做羊羹时，年青人经常说，这次和以前的温度不一样了。
稻垣女士说，因为四季气候有微妙的变化，煮红小豆的温度就是随当天气温而变化的，味道会因温度和湿度的微妙不同而有所变化，所以必须用身体感受温度的细微变化。
她家的羊羹就和寿司之神小野二郎的寿司一样，都把这类产品做到极致，他们是世界上最懂这个产品的人。
这也就不难理解3平米的小店为什么能年销售3亿日元，为什么店门口每天四点就有人排队，持续了40多年。
为什么限量150个羊羹呢，这也是有原因的，并不是饥饿营销，而是对品质的追求。
稻垣女士这样解释，一锅3公斤的红小豆，做50个羊羹，红小豆超过3公斤，就做不出那么好的味道了，每天做三锅要花十个半小时，已经是极限了，所以一天只能卖150个羊羹。
客人们希望能保证口味，因此能理解他们一天限量150个的原因，出于对小竹点心店的喜爱，许多客人自发成立了“小竹会“，相约一起排队，并提出一些建议。
比如每人每天限购5个的建议就是由顾客们提出的，如果不限制，一个人一下全部买走了，后面的人就买不到了。
这就是现在许多互联网企业都说的社群模式啊，有这么一群忠实的顾客，自发组成社群，给企业提建议，帮企业宣传，生意怎么可能不好。
更让人尊敬的是，这家店还承担起社会责任，他们10%的员工是残障者，点心中饱含着对社会弱势群体的关照和温情，这也是一种独特的味道吧。
被许多企业家和产品经理人景仰的乔布斯，和寿司之神小野二郎，小竹点心店的稻垣女士，都有共同的品质，追求极致的完美主义。
希望我们都能有所领悟，不要抱怨经济不景气，消费者苛刻，哪怕你只有一家三平米的小店，只卖羊羹和最中两种产品，一样能取得惊人的销售业绩，成为一家受人尊敬的公司。
文/小新
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