韭菜，春日里的生机勃发

　　春日里万物生发，处处都有按耐不住冒出的嫩绿钻进你的视线。入春，人们在“吃”上则时兴“咬春”，各色好看得让人肝颤的绿轮番登场，闽南人好吃薄饼，把这些充满生命力的春味都炖煮成馅儿，包进薄可透光的饼皮里享用；走到江浙，又有诸如荠菜、草头之类的“地区限定” 春日好味……春天餐桌上的精彩，多半是绿油油的。不过论起生机勃发的力量，恐怕没有人能忘记韭菜。

　　韭菜，一旦种下成活，便可长久收获，故称“久”菜。它的种植史颇长，早在《礼记》中便有“春韭配卵”的记载，可以理解成韭菜炒鸡蛋。这也许是学校食堂“万物皆可炒鸡蛋”阵营中，最重要的一员大将。韭菜的辛辣在佛教中被视为该戒除的不良刺激，与葱、蒜、薤、兴渠并称为 “五辛”，虽然是植物但也被当作荤食。食用五辛是既影响他人又妨碍修行的错误行为，佛教经典《楞严经》中还有关于食用辛物的训诫：“如是世界，食辛之人，纵能宣说十二部经，十方天仙，嫌其臭秽；诸饿鬼等，因彼食次，舐其唇吻，常与鬼住。福德日消，长无利益。”话虽如此，不过韭菜还是有着非凡的魅力，让人无法舍弃。

　　随着种植技术的进步，韭菜终年不缺、稳定供应，可到了春天，还是会想认认真真地吃上一回，郑重对待。曾经学着日剧里中华料理店的样子做过“韭菜炒鸡蛋”，拿五花肉慢慢煸出猪油，再与韭菜同炒，经过油脂洗礼的韭菜被激发出更明艳的翠绿，调味时不用盐，而是用蚝油或酱油一类的深色酱汁，装盘之后才盖上一张煎得蓬松松的蛋皮。韭菜本就霸道的气味和猪五花的油香扭打在一起，变得更具冲击力，缺了与鸡蛋胡乱炒作一盘时的肆意洒落，怎奈这日式中国菜的摆盘，“好造作，好喜欢”。

　　韭菜入菜可以简单直接，做成点心也同样优秀。闽南人钟爱的“咸甜豪华早餐搭配”名单中，我最放不下的，就是韭菜盒子配花生汤。小时候的周末，阿嬷总会带着我出门觅食，或是去吃鼓浪屿上的叶氏麻糍，或是去吃好清香的芋包，又或者是到中山路上的黄则和去，就着韭菜盒子喝一碗花生汤。浅肚敞口的厚瓷碗里，飘着一层熬得绵软的花生瓣，拿舌头一抵就化了，汤里得舍得放糖，甜味要明确，配上咸口的韭菜盒子吃最好。咬开炸至金黄的酥皮，里边韭菜香和着豆腐、肉末的气味窜出来，生生把你的注意力从花生汤上勾走。酥皮脆得让人不知该怎么下口，只好先专心致志地收拾完这颗“春日炸弹”，一边心想着：“要是能再打一颗鸡蛋在花生汤里就更妙了。”只是想想，嘴角都不自觉地上扬。

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