春天的味道，嘬一口就知道

　　暮春时节，江南各地缠绵着“雨纷纷”的趣致，柳絮、繁花、新叶，变得湿漉漉、沉甸甸。人在雨的倒影里，手握最后一小把春光，还来不及感叹光阴似箭，耳边传来了惦念多时的叫卖声“阿要买螺蛳？”转头一看，密密匝匝的螺蛳蜷在篓筐里，垒出近乎深沉的墨色，好似一汪悠悠潭水。

　　在江南，不同地方对螺蛳的叫法不同。苏州一带直呼“螺蛳”，常州人、无锡人则叫它“蛳螺”。大部分螺蛳随遇而安，河流浅滩、江河湖泊、稻田河埠，都是理想的栖息之所。当然，也有比较娇贵的青蛳，只愿偏居钱塘江源头，或其他深山幽涧中，成为水质优良的风向标。作为“杂食系美食家”，螺蛳对食物从不挑剔，杂质、藻类、茎叶……水里有什么，就吃什么，来者不拒。

　　人们常说“清明螺，赛过鹅”。经过一个冬季的休眠，螺蛳积攒了一身丰腴肉质，口感正值巅峰。每逢清明假期，河埠、石滩、溪边，都会“长满”了撸起袖管、裤腿的小孩，以及崇尚“不时不食”的老饕。溯溪而上，只见水质清澈处，螺蛳正悠然贴在石头边，舒展着触须，等着水流将食物送入口中。轻抬石板，半曲的手掌沿岩石或青苔表面轻掸，附着其上的螺蛳便顺势落下，接下来的收获多少，全凭一双慧眼。摸回来的螺蛳，先在清水里养上一夜，最好滴几滴植物油，帮助螺蛳吐尽泥沙。再找一把趁手的剪刀，裁去蛳螺“屁股”。坊间有“螺蛳好吃尾难剪”之说。剪口大漏风，吮不出；剪口小塞气，吮不动。家里最常用的是老虎钳，虽然不如剪刀灵活，但只需轻轻使劲就行，不像剪刀用久了，只觉得虎口酸痛。

　　料理螺蛳的方式五花八门，酱、醉、糟、炒样样皆可，最常见当属爆炒螺蛳。起锅热油，葱、姜、花椒煸出香味，倒入洗净的螺蛳，辅以辣椒丁，大火快炒，顷刻间香气四溢。螺蛳厣陆续脱落时，撒上少许白砂糖，是江南人心照不宣的秘密。如此，一盘酱香鲜辣的爆炒螺蛳便完成了。

　　古语云：“螺蛳壳里做道场。”意思是，在狭窄简陋处做成复杂的场面和事情。螺蛳壳内弯曲逼仄的甬道结构，让吃螺蛳这件事情，变得不简单。讲究的人，会借用牙签掀开螺盖，挑出螺肉。但真正的老饕不屑于任何工具，只需三只指头捏住螺蛳，轻舔一口外壳的汤汁，再猛猛一吸。随着几声清亮的“嘬——”，紧实的螺肉混着汤汁应声入口，给味蕾带来饱满有力的一击。在小龙虾风靡全国之前，螺蛳是江南人的社交食物。每次吃螺蛳都是满手汤汁、一桌狼藉，手机更是无暇顾及。所以，能约在一起嘬螺蛳的，必是关系紧密、无话不谈之人。

　　在江南这片美食荟萃的土地上，螺蛳随着不同的烹饪技艺，变化出千般滋味。扬州人用一道炒春伴，让春韭和螺蛳，这两位春季“顶流”在锅中同台，演绎极致的鲜爽；无锡人吃螺蛳，主打一个耐心，先将螺肉剔除，与猪肉一起剁成肉糜，再塞回螺蛳壳爆炒；杭州人则将螺蛳、泥鳅、河虾、春笋汇于一锅，炖煮出一道西溪春江鲜。

　　小小螺蛳，不似鱼虾蟹蚌等河鲜那般名声在外，却是无数江南人无法忘却的春日限定。不论是摸螺蛳的童年记忆，还是街边排档的佐酒小菜，螺蛳将大自然的情意容纳其中，滋养着江南不一样的生活。在每一声“嘬”里，仿佛都能听到江河细流的絮语，看见灶台蒸腾的烟火，嗅到香辣鲜甜的生活。