珍珠港卷土重来的日本人
- 来源:环球人文地理
- 关键字:珍珠港,美国,亚利桑
- 发布时间:2011-12-13 15:56
经历过当年珍珠港事件的美国老兵，目前仍健在的还有300多人，他们每年都会自发组织，在12月7日这天来到珍珠港，追忆战争岁月、缅怀牺牲战友。
透过这些窗户，亚利桑那号巨大的残骸赫然入目，一些琥珀色的液滴不断从残骸中升起，在海面破裂，幻化成片片斑斓。
1984年，夏威夷州政府破天荒同意日本人在珍珠港港口附近修建一座寺庙，供日本僧人长期住持，当然，修庙的花销是由日方承担的。
如果没有70年前日本海军的那场偷袭，珍珠港，这个位于夏威夷瓦胡岛上的小军港也许永远籍籍无名。珍珠港一役，不仅改变了第二次世界大战时的亚洲战局，也敲响了法西斯轴心国的丧钟。
战后的几十年里，珍珠港并没有保留下多少战争痕迹，除了每年纪念日时的老兵回访和那座别致的“亚利桑那号”沉舰纪念馆，人们已很难在这里找到关于二战的记忆。现在的珍珠港，来得最多的就是游客，而其中，日本人又占了大多数--从当年的侵略者，到今天的商人、观光者，他们身份的转变恰恰见证了珍珠港的战后70年。
幸存老兵的珍珠港记忆
对于珍珠港来说，每年的12月7日都是一个特殊的日子。这天清晨，伴随着热带阳光，嘹亮的军号首先在港口上空响起，一队美国海军士兵走出营地，列队、鸣枪，向这个特殊的日子致意。
时光回溯到1941年12月7日，日本海军偷袭珍珠港。正如后来很多电影描绘的那样，美军猝不及防、损失惨重--共有44艘舰船被击沉，347架飞机被击毁、击伤，2403人丧生。偷袭珍珠港是日本人的成功之作，但日本赢得的只是战术上的胜利，在战略上却吃了大亏--它让美国人同仇敌忾，坚定了参战的决心。第二天，即1941年12月8日，罗斯福总统代表美国政府对日宣战。美国的参战，加强了二战同盟国的力量，加速了轴心国彻底失败的进程。
今天，当那些热衷二战历史、试图寻访战争遗迹的人走进珍珠港时，他们多半会有些失望。海风早就吹散了炸弹的硝烟，来而复去的波浪扑灭了熊熊战火，燃烧的海水也早已恢复了平静，当年的激战并没有留下太多痕迹。战后的珍珠港，在一年的大部分时间里平淡无奇，有的顶多就是游客的脚步和天南海北的话语。
然而就在每年的12月7日这天，随着一群二战美国老兵的到来，庄严、凝重的气氛将重新笼罩这个昔日的战场。经历过当年珍珠港事件的美国老兵，目前仍健在的还有300多人，他们成立了一个“二战珍珠港幸存老兵联合会”，每年都会自发组织，在12月7日这天来到珍珠港，追忆战争岁月、缅怀牺牲战友。
这群战争幸存者中最年长的已将近百岁，最年轻的爱德华·强森也年过八旬。在2006年珍珠港事件65周年纪念时，由爱德华·强森领头，健在的300多名老兵几乎全部到齐，来到珍珠港参加纪念活动，世界各国的许多媒体都对这一历史事件进行了跟踪报道，在当时留下的采访记录中，很多幸存者都说珍珠港事件虽已时隔多年，但他们仍能听到当年的爆炸声，闻到尸体被烧焦的味道，尝到海水的苦咸，听到痛苦的哭喊声。
时年83岁的爱德华·强森对记者说：“（偷袭发生时）年纪小的士兵不停地喊着，妈妈！妈妈！妈妈！从第一颗炸弹落下，15分钟之内，整个基地完全陷入了混乱。没有人知道后面会怎样。所有的人都像被砍掉头的小鸡一样乱窜。”谈到这里，爱德华·强森不禁失声痛哭、老泪纵横，此情此景不知感染了多少当时观看直播的观众。
2011年12月7日，是珍珠港事件70周年纪念日，如果不出意外，一场隆重的纪念仪式又将举行。而就在几个月前，美国总统奥巴马和国防部长帕内塔都曾表示有意参加这次纪念活动，可是，届时又将有多少老兵能重返珍珠港呢？他们躲得过当年的战火，却在岁月面前无能为力，就连“年轻”的爱德华·强森也在2008年时瘫痪在床了。
“亚利桑那”沉舰纪念馆的故事
也正是因为树大招风，在1942年12月7日那天，亚利桑那号首当其冲受到了日军飞机的轮番轰炸。它的甲板被数枚重磅炸弹击中，位于舰首的弹药库也被引爆，9分钟之内，战舰与 117770年前日本海军偷袭珍珠港，最大的战果就是击沉了美军战列舰“亚利桑那”号--亚利桑那号舰长135米，排水量达到3万余吨，舰上装备精良，是当时美军在太平洋地区的主力舰船之一。名船员一同沉入海底。
亚利桑那号是所有珍珠港遇袭舰船中人员伤亡最重的一艘，它的沉没深深刺痛了美国民众，以致此后“亚利桑那”的舰名、舷号被永远取消，再不使用。1962年5月，时任美国总统的约翰·肯尼迪指定亚利桑那号沉没处为国家陵园，并在该舰沉没处建立水上纪念馆。从纪念馆的选址、设计到施工，每个环节都浸润着美国民众的哀思、缅怀之情，一座不大的纪念馆竟用了18年时间才最后竣工。而在今天，这座精雕细琢的建筑也成了人们追忆那场战争的最佳去处。
整座纪念馆凌空修筑于沉没的亚利桑那号战列舰之上，从空中俯瞰，白色的纪念馆与棕黄色的舰体呈“十”字叠架在一起，仿佛就是漂浮于海上的十字架。纪念馆由门厅、观览厅和灵堂3部分组成，观览厅是个宽大的框架式结构，头上是通透的屋顶，两侧墙体开有宽大的窗户。透过这些窗户，亚利桑那号巨大的残骸赫然入目，一些琥珀色的液滴不断地从残骸中升起，在海面破裂，幻化成片片斑斓。
这些液滴被称作“亚利桑那之泪”，实际上就是亚利桑那号战舰上外泄的燃油。在1941年12月7日清晨被击沉之前，战舰刚刚注满了燃油。沉没后的几十年里，随着船体钢板不断锈蚀，燃油就慢慢地渗了出来，到如今已整整渗漏了70年。由于漏油并未对周围海域构成大的污染，纪念馆管理委员会并不打算对海底油库进行封闭处理，任由那油滴隔三差五源源不断地浮到海面上。2009年时，美国海军曾派遣蛙人潜入水下测量了油库存量，按现在的速度计算，亚利桑那号上的燃油还将渗漏两个世纪。
从观览厅再往里走便是灵堂，灵堂不大，主体就是一面巨大的大理石墙壁，上面满满地刻着舰上所有罹难官兵的姓名--其中有不少是来自同一家庭的父子和兄弟，可想而知，当家人同时收到他们的死讯时，遭受到的打击是何等残酷。而在珍珠港事件之后，美国海军中就多了一条不成文的规定：父子和兄弟不得在同一条战舰上服役。
自1980年纪念馆落成至今，已有上千万游客登临参观，仅是纪念馆门口的留言簿就已写满了1000多本，摞起来足有10层楼高。今天，这些留言簿被工作人员搜集在一起，整齐地码放在橱窗内，逐渐也成为了一道引人驻足的风景。
“卷土重来”的日本人
如果不是亲眼见到，你实在很难相信，在离珍珠港港口不远的地方竟然还有一座日本寺庙。寺庙不大，总共占地不过三四百平米，门窗、廊柱全被漆作红色，在一片碧绿的热带丛林中很是显眼。寺庙的建筑风格非常细腻，处处别具匠心，尤其是正殿门口的一亩方塘，清波荡漾，拱桥飞渡于上，让人不禁想起日本京都的名寺古刹。
在珍珠港事件发生之前，整个夏威夷群岛上居住了很多日本人，据当时的资料统计总数大约有八九千之多，从事的职业也多种多样，医生、记者、商人等。珍珠港事件之后，这些日本人通通都以“间谍”嫌疑被缉捕，遣送回国。日本人的身影在岛上消失了几十年，直至上世纪60年代中叶，随着日本经济的崛起，夏威夷群岛为了招商引资、发展旅游，终于又向昔日的“罪魁祸首”伸出了橄榄枝，很多日本企业以投资的方式重返夏威夷。
然而，也许是当年偷袭珍珠港给美国人留下的教训太过惨痛，很长的一段时间里，珍珠港所在的夏威夷瓦胡岛依然不准日本人涉足。1974年，在夏威夷捞足了银子的日本山丸株式会社心血来潮，提出要为驻珍珠港美军免费修建一座健身中心--可是美国人却毫不领情，他们不但回绝了日本人的提议，就连先期到达的健身器材也被美国大兵扔进了海里。这件事，不光让山丸株式会社闹了个灰头土脸，万里之外的日本民众也觉得很没面子，于是，当年日本国内就爆发了几次不大不小的反美风潮。
瓦胡岛、珍珠港与日本人之间的坚冰是在“健身房风波”后的第三年--1977年时被破开的。当时，世界宗教联合会日本委员会的一些僧侣联名致信驻珍珠港美军司令部，希望登岛为二战时阵亡的美、日士兵做安魂法事，告慰亡灵。与前次捐建健身房不同，美军司令部很快同意了僧侣们的请求--是年9月，来自日本国内各大寺庙的34名僧侣抵达珍珠港，一时间，珍珠港内佛号缭绕、钟磬齐鸣。
僧人们的虔诚慢慢化解了美国人心中的怨恨，此后的每一年都有日本的宗教团体抵港祭拜。1984年，夏威夷州政府破天荒同意日本人在珍珠港港口附近修建一座寺庙，供日本僧人长期住持（修庙的钱自然是由日方掏腰包）。
由僧人在前面开路，随后的20多年里日本人“卷土重来”。如今，珍珠港附近的旅舍、餐馆大多都是日本人开的，不止于此，他们几乎还垄断了这里的旅游产业。最近才开张的瓦胡岛高尔夫球场就是由一家日本旅游公司投资的，据说，坐飞机到这里打高尔夫球的花销甚至比日本国内还便宜。而每年来到珍珠港的游客中，日本游客就占了6成，日语也正在慢慢取代英语成为当地的通用语言。看着眼前的这些景象，再联想起当年的战争，不免让人心生感慨。
关注读览天下微信，
100万篇深度好文，
等你来看……