塞班岛海上伊甸园里的战争往事
- 来源:环球人文地理
- 关键字:塞班岛,万岁崖,军舰岛,战争
- 发布时间:2011-12-13 16:08
西班牙人的天主教堂、德国人的车站、日本人的居酒屋，它们都有幸躲过了二战战火，为塞班岛添上了一抹靓丽的人文色彩。
在土著人的帮助下，美军通过蓝洞水道秘密潜入3000多人，他们探明了岛上日军的炮火位置、堡垒位置以及指挥据点所在。
如果说马里亚纳群岛是镶嵌在北太平洋上的一串璀际机场，可以接受波音747等大型客机起降；北面则是肃璨明珠，那么，塞班岛则是其中最耀眼的一颗。
登上海拔仅420米的塞班岛最高峰塔格波查山，岛内外风光尽收眼底：东面是辽阔的太平洋；西面是菲律宾；南面是塞班国立峥嵘的万岁崖。就这样一个孤悬天际、美若仙境的小岛，半个多世纪前曾见证了一场尸横遍地、血流成河的惨烈战争--塞班岛战役。
如今，战争的硝烟散尽，但是塞班岛上遗留的日军通讯站、日本海军司令部旧址，以及锈迹斑斑的大炮、坦克、飞机残骸，仍然向世人昭示着那段不平常的历史。
“万岁崖”和军舰岛的故事
1945年8月6日凌晨，当装载着原子弹的B-29轰炸机悄悄升空，飞向日本广岛时，第二次世界大战就已经画上句号了--9天之后的8月15日，日本天皇正式宣布投降。
当年轰炸机起飞的地方就在离塞班岛不远的提尼安岛上，如今，这两个岛屿都是人们参观二战遗迹不能错过的地方。塞班岛的旅游业很发达，不少的当地旅行社也靠打“二战”牌发了家，游客来到塞班岛可以乘坐二战美军的交通工具--敞篷威利斯吉普、LCM型登陆艇，沿着海岸线逐个参观战争遗址。
在所有的参观景点中，人们最感兴趣、也是最著名的有两个--万岁崖和军舰岛。万岁崖位于塞班岛最北端，是一处200多米高的悬崖，濒临太平洋。1944年7月6日，美军抢滩成功，攻占了大半个塞班岛，于是剩余的日军士兵和他们的家眷且战且退，被慢慢压缩到了万岁崖边。为了不被俘虏，这群狂热的军国主义信徒先把家眷（不论妇孺老幼）全部推进海里，然后再自己高呼着“天皇万岁”，向着太平洋纵身一跃，这便是“万岁崖”名字的由来。
今天，当游人站在万岁崖边向下张望，只觉海风呼啸，浊浪翻涌，海水在脚下搅起一个个漩涡，似乎要将整片山崖吞噬。也许是因为太多的人殉难于此（据说超过5000人），当地的导游生怕游客招惹了“冤魂戾气”，总是催促着看一眼就赶快离开。不久之前，日本人在万岁崖旁竖立了观音像慰灵塔，而在峭壁的最高处也立了个和平纪念碑，每年都会有许多日本人到这两个地方祭拜。
万岁崖下还有一个当年的日军司令部，当塞班岛被美军攻占后，日军指挥官南云忠一就在里面切腹自杀。说是司令部，其实就是一个天然的山洞，洞口很小，黑黢黢的很是瘆人。
参观完万岁崖，可以就近登船前往军舰岛--军舰岛和塞班岛都是火山岛，水下部分和塞班岛连为一体。与万岁崖的逼仄、阴冷不同，军舰岛四周是一片蓝得醉人的海水，清澈无比。随着船行，海水不断变幻着颜色，浅蓝、孔雀蓝，还有那翻起的白浪，美得令人难以形容。当船越来越接近岛屿，洁白的沙滩、成片的椰林、各种各样的热带花木呈现眼前，此时每一个人都会觉得：自己即将抵达的地方哪是什么战争遗址，简直就像一个海上伊甸园。
军舰岛整体呈菱形，面积只有两个足球场大小，从高空俯瞰军舰岛还真像一艘停泊的军舰，而这也迷惑了二战时的美军轰炸机--他们对军舰岛投下了无数炸弹，可这艘“军舰”怎么也炸不沉。至今岛上还留有许多二战遗迹，如被炸塌的碉堡、炮台，以及生满铁锈的大炮。据说一些内行的游客，还曾在军舰岛上找齐了二战时美军全部的17种航空炸弹的弹片。
日本文化的一块飞地
塞 班岛在公元前2000年左右就开始有人类居住，但它被外界发现还是在16世纪的大航海时代。1521年，著名航海家麦哲伦发现了塞班岛，40年后西班牙人在此登陆，并将塞班岛宣布为自己的永久占领地。
西班牙人统治塞班岛整整300年，直至19世纪末美西战争爆发。其后，塞班岛几易其主，德国人、日本人、美国人都在这里走马灯似的登场。1986年，塞班岛正式成为美国领土，原住民和此后岛上的出生者都获得了美国公民身份。
塞班岛的每一任统治者都在岛上留下了丰富的文化遗迹，西班牙人的天主教堂、德国人的车站、日本人的居酒屋，都有幸躲过了二战战火，为塞班岛添上了一抹靓丽的人文色彩。从整体来看，尽管历史上西班牙人占据塞班岛的时间最长，但它的文化在当地却不是主流--今天的塞班岛，人们生活的方方面面，包括衣食住行，处处都体现着日本文化的特征，虽说已是美国领土，但日语还是最通用的语言。
如今，塞班岛的居民中，日本人后裔占到了5成以上。在日本经济腾飞的20世纪六七十年代，每年到塞班岛旅游、探亲的日本人都有两三百万，直接带动了塞班岛的旅游发展。可到了上世纪80年代，受日本经济衰落的影响，塞班岛也进入了“战后最困难时期”。对此，岛上原住民--查莫鲁人心情复杂，他们对日本人可以说是“又爱又恨”。在日本殖民期间，很多查莫鲁人被殖民当局作为“免费劳动力”送进种植园，受尽压榨。但在战后，查莫鲁人也充分享受了旅游业带来的机遇，赚了大把大把的日元。随着日本经济萧条、塞班岛旅游业滑坡，查莫鲁人的生活大不如前--“日本人给塞班岛带来过很多东西，有好也有坏，在过去的很长一段时间，日本支撑了塞班的旅游业，现在他们不来了，很多（旅游从业者）就失业、只能靠救助生活，这就是塞班岛的现实”，塞班岛负责旅游推广的官员库姆迪·皮雷兹向媒体说道。
2010年4月库姆迪来到中国，和中国的很多旅游社达成了合作协议--他希望这位“新的东方巨人”能给塞班岛重新带来活力。就在库姆姆走后不久，一条从广州直飞塞班岛的航线被开辟出来，航班每周一趟，上座率据说非常高。
塞班岛是热带气候，除了每年8、9月份的台风季，其余时间都适合旅游。由于热带地区植物生长迅速，当年的很多战争遗迹如暗堡、兵营在今天都被丛林吞没，很多当地旅行社就组织了诸如“丛林探险·寻找二战遗迹”之类的主题观光项目，很受游客欢迎。2005年，一队游客在塞班岛塔格波查山下发现了日军“第31师团养疗所（医院）”废墟，后来，专家根据这个医院的规模，重新核证了日军31师团的实际参战人数，修正了模糊的历史文献。
蓝洞，潜水天堂与战争秘道
除了那些隐匿在密林深处的战争遗迹，塞班岛地面之下也暗藏玄机，比如岛屿东北角的“蓝洞”（The Grotto）。
蓝洞本是海岸边的一座石灰岩洞穴，大致形成于六七百万年前，后来在地震的不断影响下，洞穴逐渐与海洋相通，并在地下形成了许多条水道。这些水道直通外海，平均水深达30多米，太阳光线由外海透过水道打进洞里，使整个洞穴透出淡蓝色的光泽，“蓝洞”之名也因此而来。
不光景观独特，最令人意想不到的是：在1944年塞班岛战役中，塞班岛蓝洞竟还起到了扭转战局的作用。
1944年6月，美军以7万兵力包围了塞班岛，3周时间里，美军轰炸机在这不到120平方公里的土地上倾泻下了50万枚炸弹，塞班岛成了汪洋中一片火海。由于日军的防御工事多修建于地下，再加上丛林的掩蔽，美军前期的轰炸并没有收到多大成效。每当轰炸稍息，美军士兵准备登岛时，不知何处而来的炮火立刻将他们打得晕头转向，被迫退回海上--战事就这样胶着了下去。虽然攻岛未果，但美军将塞班岛团团包围，外面的增援和补给根本送不到守岛日军手中。不到一个月时间，日军粮食储备告罄，于是他们便将当地土著的粮食、牲畜全部掠去，充作军粮。
没了粮食，岛上的土著居民只好采些野菜、野果果腹，可到后来就连野菜、野果也吃光了，由于不堪饥饿，有些人便冒险潜入蓝洞，通过水道出海捕鱼。
可令他们没想到的是--好不容易游出水道，刚在海面上露头就被美军巡逻艇逮个正着。这些突然冒出的家伙令美军很是惊讶，一番好吃好喝招待，他们便从土著人口中得知了“入岛秘道”的存在。后来，在土著人的帮助下，美军通过蓝洞水道秘密潜入3000多人，他们探明了岛上日军的炮火位置、堡垒位置以及指挥据点所在，并发电报回海上指挥所，随之而来的便是海空火力毁灭性的打击。
可以说，发现蓝洞水道是整个塞班岛战役的转折点，它加速了战役的进程，一夜之间美军炮弹仿佛就长了眼睛，直接命中要害，敲响了日军败亡的丧钟。
战后，塞班岛蓝洞被辟为一处观光景点，再后来，由于洞内富有变化的地形以及超高透明度的海水，蓝洞又成为潜水爱好者的天堂。今天，无论何时去塞班岛，蓝洞附近总聚集了很多潜水爱好者，他们来自世界各地，男男女女，有老有少，都准备潜入蓝洞一试身手。
蓝洞有多条水道通入外海，每条水道的地形都不尽相同--有的宽，有的窄，有的平直，有的曲折，因此便天然分出了不同的潜水难度，适合各个级别的潜水者。2005年，经过世界潜水者联合会的实地认证，塞班岛蓝洞获得了“世界潜水圣地”的美誉，而这项殊荣此前只有澳大利亚大堡礁获得过。
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