回头一望，远山上升起粉红色的晨霭。我不知道为什么在这纯粹的日光下，在这雪白得耀目的卓玛拉山口竟会有粉红色的晨霭；我只记得，在纯粹的蓝中看到纯粹的粉红时，那种没法不神圣的感情如温泉般从心底汩汩涌出。
去神山冈仁波齐转山，有一个标志性的仪式，就是扔东西。在藏区的很多地方转山，你都很容易看到丢弃的衣物，并不是他们觉得太热，而是一种精神上的仪式。衣物代表的是旧我的躯壳，丢在朝圣路上，代表丢弃罪孽、怨念，带着新我继续上路。
天渐渐就亮了，一群小和尚阵势庞大地从后面赶了上来。路上有很多内地人已经开始吸氧了，他们自带氧气瓶，有些还雇了藏族的背夫，大包都甩给背夫，自己拄着一对登山杖，艰难地往上挪着步子。这群小和尚，马上就成了最好的志愿队，看到你在冰面上差点滑倒，他们会马上过来扶你一下；看你爬乱石吃力，他们会在上面伸手拽你一把；有走不动的女生，他们会两个人驾着你的胳膊，一路照应着你下山，走到平地，再步伐飞速地扬长而去。在这转山路上，你会体验到什么是净土香格里拉，这里没有佛俗之分，没有藏汉之别，在当今中国的哪里，还能这么轻易地看到如此淳朴民情？
回头一望，远山上升起粉红色的晨霭。我不知道为什么在这纯粹的日光下，在这雪白得耀目的卓玛拉山口竟会有粉红色的晨霭；我只记得，在纯粹的蓝中看到纯粹的粉红时，那种没法不神圣的感情如温泉般从心底汩汩涌出。
在卓玛拉山口，那里是经幡和风马旗的海洋。我们都要在那里坐一坐，想点什么，然后才愿离开。相比上山路，下卓玛拉山口的路更陡峭凶险，山路到处都有一层浮冰，我把屁股都摔成了几瓣。
下了山，后面的二十多公里路看上去就容易走多了，但别忘了这也是二十多公里的路，而且是5000米上下的海拔。你一次次渴望翻过山就能看见塔尔钦小镇，可是又一次次失望。路上的补给点，几乎唯一的食物就是开水泡方便面，或者还有糌粑。走了大概十公里，我还有心情看潺潺河水，后面十几公里，腿都要走断了，恐怕唯一的生活就变成了走路。
路上的一点惊奇，是遇见了第一天给他照相的按照苯教传统逆时针转山的那曲大叔，他居然开始转第二遍了！他一下子就认出了我，而我，等到他背影飘走很远，才回过头认出了他--看来是累到神经反射弧都快失掉功能了。
走到最后的时候，我想起了杰克·伦敦的一篇小说《热爱生命》，看随便路边的一只野狗，都觉得他是在等我倒下，然后把我当成美餐享用。好在我不是走在无人区，遇见藏族人，我就喊扎西德勒，遇见汉族驴友，还搭讪借了最后让我活命的一点水，就这样一直走回了塔尔钦。
在街边，遇到了昨天的一位女性队友，她正在路边买菜，我就帮她送回水果蔬菜，又去接后面要抵达的队友，那天我神奇地在街上一直转悠到天黑，疲倦突然暂时消失了。冈仁波齐转山是一次终生难忘的经历，吃苦的人都能走下来，有些女生哭着也能走下来，所以并没有什么特别了不起的。但这行走的本身，就是一种格外的情意。
撰文/令彬
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