怎樣拍攝閃電

　　7月9日與10日之交的夜晚，香港廣泛地區發生密集雷暴閃電，總計閃電超過1萬次，一般人雖然難免在雷電交加中驚惶不安，但也會為這罕見的天氣異象嘖嘖稱奇。最興奮的肯定是喜歡拍攝天文氣象的攝影愛好者，如我，那晚是人徹夜不眠，相機徹夜不停。接下來幾天，網上閃電影像頻頻傳遞。閃電，閃電，閃電，成為最熱烈的話題。有朋友說，閃電是最難拍的天象，希望我趁熱打鐵講一講。本期攝影講堂原預備繼續上期話題講「數碼黑白攝影」，如今就先讓路給閃電吧。

　　做好充足準備

　　拍攝閃電確實很不容易，既要有一定的知識和信息才能判斷雷電的機會，還因為有較大危險性而必須選擇相應拍攝點，攝影技巧又非常特殊。

　　學一點雷電知識 積雨雲會產生電荷，底層為陰電，頂層為陽電，還在地面產生陽電荷。正、負電荷會「異性相吸」，彼此奔向對方。但空氣並非良好導體，正電、負電要另找通道才能「接吻」，於是奔向樹木、山丘、高樓甚至人體，拼命想相會。最後正、負電荷終於克服空氣的阻障而擁抱上，激情的電流爆發光亮無比的閃光。這是「雲對地閃電」。如果是在雲層之間的閃電，就叫「雲間閃電」。

　　雲地閃電的過程很複雜。當雷雨雲使雲底與地面間形成強大電場，會產生被強烈電離的氣柱。這氣柱由雲層伸向地面，至離地面5-50米時，又突然向上回擊，以5萬公里/秒的極速衝向雲底，電流超過1萬安培。這樣的閃擊通常在約0.25秒時間內重複3-4次，構成一次閃電過程。閃電的溫度可高達攝氏2萬8千度，等於太陽表面溫度的5倍。極度高熱使空氣發生強烈的爆炸，這就是「打雷」。

　　明白了這個道理，拍攝閃電的人一定不會讓自己充當正、負電荷「情人派對」的「鵲橋」。

　　判斷「攝電」機遇 雷電發生要有一定條件：1、空氣很潮濕；2、有黑沉沉的濃厚積雨雲。當天氣預告晚間有強對流天氣和雷暴時，就會有機會。但是發生的地點難以預測，除非有7月9日晚那樣「遍地開花」的奇遇。

　　香港天文台設有「我的天文台」網上手機版，助你查找天氣情報。其中有兩項針對閃電：「閃電位置」及「雷達及閃電圖像」。前者顯示過去一段時間閃電的位置，後者顯示雷達測報雷雨雲的走向，你可據此推測雷雨發展方向，選擇追蹤目標。

　　安全措施 最好在有避雷裝置的建築物內，比如視野開闊的大廈停車場、觀景層、景區涼亭等。如不得已，也可讓相機自動連環拍攝，人躲到安全處。死機好過死人！

　　拍攝閃電的技巧

　　長時間分段連環拍攝 閃電不知何時出現，一閃現又瞬間即逝，絕不可能靠即時反應按快門，當你看見閃電才按下快門，電已閃過了。我認為最佳方法是分段連環曝光：設定快門為4-8秒，不間斷地連環拍攝。如果時間太長（如30秒），可能會在這時段遇到多次閃電，就容易造成閃電雜亂重疊和過度曝光。而4-8秒為一段，已足夠捕捉完整的一次閃電過程，這樣既不會走漏機會，又大大減少亂疊和過曝的危險。

　　雖然說同一時段拍下多組閃電可能得到多重曝光的效果，使閃電顯得更密集，但是用分段曝光的多個影像來合成，一樣可以達到效果。更重要的是，分段曝光令你有取捨的餘地，只選擇互相匹配的影像進行疊合。

　　分段連環曝光，最好是利用定時自動快門線來引發相機拍攝。有一些照相機內置可設定連續、間隔拍攝的功能，也適用。有它們幫忙，你就不必做「人肉快門線」，必要時還可以「人機分離」——人呆在安全處，讓相機去冒險（一笑）。

　　感光設定 視現場亮度而定，對於閃電瞬間的曝光影響不大。低感光度可減輕雜訊問題，同時須兼顧背景適度曝光。在市區可用ISO 100或ISO 200，在郊野則可選擇ISO 400。光圈設定既考慮現場光亮度，更要看閃電的強度，閃電與現場光有時相差很懸殊，可超過10倍。實際上，在閃電時曝光過度幾乎不可避免，因此一定要用RAW格式拍攝，以便後期調整。一般來說，光圈定在f/8或f/11，弱的閃電則要用f/5.6。

　　預設構圖 雖然閃電捉摸不定，但有時也可看出雷雨雲的走勢，預計雷電區所在。建議使用廣角鏡頭，有較多機會捕捉到閃電。同時還要顧及景觀，最好能見到地標景物，為作品注入地方特色。畫面重點當然要偏向天空。因此，通常預留畫面約三分之二給天空。當進入頻繁閃電時，就開始讓相機長時分段連環曝光，「守株待兔」網網打盡。還要不時根據閃電區域移動調整鏡頭方向。