达契亚农舍

　　越来越少见的古朴和天然，那是我们这些生在现代久居城市的文明人渴望目睹的祖先艺术，这一切让我心怀好奇进而不免崇敬。

　　罗马尼亚人说，没到过波亚那，就不算真正到过罗马尼亚，正如没到过长城不算到过中国一样。

　　我们是离开布朗城堡，接近傍晚时到达波亚那的。波亚那是罗语，汉语的意思是“林中空地”，位于布拉索夫市西南十多公里的波斯特瓦卢峰半山腰。跟锡纳亚一样，这里夏季适于避暑，冬季则宜滑雪。但在我看来，这个季节前去，正如名字，的的确确就是一处林中空地，纯粹等于是在人迹不多的山塬上开辟出的旅游区。

　　景区里基本没有传统意义上的居民，遍布山顶谷地林间草坪上的，要么是酒店，要么是餐馆，再不就是商店。因为既不是盛夏又不是隆冬，正值一年里的旅游淡季，游客非常少，我们下榻的高山胜地酒店只接待了我们一行中国人，而偌大的旅游区内也没看到几个游人。看来，去一个景点，季节选择太重要了。但这一处地方确实环境优美。它大致坐落在一块谷地中，不少宾馆建在山坡地上，可谓群山环抱，林木葱郁，环境幽静，空气清新，不愧休闲度假胜地之名。

　　绿意鲜翠欲滴，举目一色，最高的山峰上也没有雪的影子，秋的脚步还在遥远的北方踌躇。喀尔巴阡山谷秋季最美丽，冬季最热闹。秋色漫野绚丽斑斓，冬雪游客纷至沓来。不尴不尬的六月不仅冷清，色彩也单调得只有绿，绿得饱满浓烈，好像蓄积了满池的绿汁，随时流溢，漫向四季，绝不向秋色和冬雪妥协。

　　各具特色的景区建筑改变了单一，增添了情趣。不管多大的建筑，都是斜度很夸张的屋脊，屋瓦或红或黑，墙体或白或黄，或黑白相间，主体结构或水泥或木质。这样的建筑风格，点缀在青山绿树间，明晃醒目，与周遭环境协调出一种浪漫温馨的氛围。

　　放下行李，我走出宾馆，走进清新的自然里。每到一城一地一处新环境，我一直喜欢独自感受，一个人没有拘束和顾忌，步伐随意，心灵放松。

　　公路穿行于林地草坪中，各式宾馆临路而建，相距都不太远，依山势错落有致。上到一个高处，大致可以俯瞰出山谷的样貌，建筑物基本上集中在谷地周边和中央，高矮大小别致。不远处的山坡上，茂密的林地中露出齐整的一块草坡，输送缆车的铁架次第竖到山顶，那里应该是冬天欢腾的滑雪场。

　　粗壮笔直的杉树或成行或成片，团结得气势威武，偶尔几棵延伸到草地，像英俊的少年追赶羞涩的少女，细碎的风拂过枝叶，摇曳一串爱的心语。

　　太阳明晃晃地抚慰草木，天空一望无际的蓝，纯净得逼人窒息。融尽的雪水漫延进草地蜿蜒成溪水，用我听不懂的语言，一路潺潺跟石头和花草低语。我以为可以看到动物，哪怕传来孤独的鸟鸣，但满眼静物，满耳静寂，突然觉得纯粹自然的安静有点恐怖，习惯了人群喧嚷的心身，害怕孤零在大自然里。视野所及没有古老的城堡，吸血鬼不会流窜在森林草甸。大自然再冥寂，也没有人类自身可怕。

　　脚步不由得急促，直到看见几只灰鸽在草地上觅食散步，才舒畅了呼吸。灰鸽们安然自若，对我的逼近不理不睬，肯定没有领教过中国人对待野味的态度。两棵粗壮的崭新的树桩，刀斧后的印痕流溢泪水样的汁液，向每一个路经的人控诉着残忍。生存需要或许不是破坏，只要有人的地方，大自然再也不会保持原来的模样。

　　云朵在瓦蓝的天空疾走，我有点嫉妒云的速度。一个黑色十字架凌空耸立在一座黑瓦黑脊黑尖塔的教堂上。教堂很小，躲藏在林边草地上，如果不是黑色外观与青枝绿叶的草木极度反差，很容易被疾走的脚步忽略。或许是神谕，教堂的出现，缓解了我的惊慌。一片水面，几座楼房，远处响起马蹄的脆响，仿佛重新回到人间，回头，浓郁林地的宁静似乎还是曾经的渴望。

　　我还想拐进林间的一条小道，我不知道通向哪里，远方是密实的森林，里面一定藏着无数秘密，无数双眼睛和脚步也搜寻过那里。但愿没有吸血鬼，而是远离尘世的清静休闲地，至少没有喧嚣和烦扰。

　　路边的几座小木屋吸引了我。体态小巧而造型奇特，不可能是旅馆，或许是小商店，因没人，揣不透用途。原木垛垒起的屋墙，也有鱼鳞状的木板拼接，规则的小木条或齐整的干草覆顶，色呈淡黄或黑红相间，自然本朴不失典雅，与周边景致异常和谐。

　　这么忽急忽慢地走，等于绕了一个圆，在静雅的林地间，在宾馆餐馆营造的生活气息里。从始至终，即便在路边的特色商品店抑或小酒吧前，也没看到几个游人，偌大的旅游景区里，仿佛唯我独游。虽然几度惊心吊胆，却没觉出孤独，好像走过的是一处童话世界，几次的心慌神乱也许是神示的小插曲，回味回味倒有了润神舒魂的惬意感。

　　太阳开始落山，我站在宾馆的小阳台上，心神依旧沉溺在林地、草甸、溪流、灰鸽、树桩和教堂营造的意境里，感应我能听懂的声音和悟懂的物事。同伴喊我去吃饭，说早点去，天黑了恐怕会遇到吸血鬼。我笑道，吸血鬼钻进了人心里，但愿都不要把它放出来。

　　晚餐去一家颇有特色的名叫“达契亚农舍”的餐厅。据说到林中空地旅游休闲，很多人选择离开居住的宾馆，到这样的特色餐馆就餐。除达契亚农舍，还有一家“绿林好汉茅屋”比较有名。由于这样的餐馆少，旅游旺季时定一个桌位都很困难。

　　达契亚是罗马帝国时期居住此地的国民，后来民族融合，达契亚人的民族特性被外来文化冲击严重，但仍保留了独特的习俗。

　　不用说，这座餐厅里里外外都彰显着达契亚人的生活特性。大门是木质的，院落里古木参天，栅栏是粗大的圆木，休闲的座椅和吧台是纯木雕成，房屋是全木结构，呈三角式的庵棚状，仿如我们曾经风靡一时的抗震棚，只是架构要大得多讲究得多。

　　庵棚之内，桌椅全是厚实的原木刀劈斧砍而成，桌面刨得平展，其余基本保持原木模样。桌上铺一张红色条纹的粗线织锦，粗朴里透映雅致。座椅上铺垫羊皮，以求顾客舒适。餐具均是仿古代手工制成的陶制品。树皮装饰的墙壁，顶棚和周边挂满颇具达契亚民族风情的各类饰物，玉米、陶盆、兽皮、鹿角、钢叉、盾牌……鳞次栉比，几无空隙。乍一进去，仿如走进一处原始风貌的居屋，不由升起生命的融入感。噢，或许自己的祖先当年也是走进这样纯朴温暖的棚屋，但内里的生活韵味绝不逊于今日的现代环境。

　　我又重新走出来，证实自己不是走进了梦境。除了桌椅上的餐具，从外到里都感觉不出是家餐厅，分明是民俗博物馆，艺术陈列室，当然没有佩雷什王宫的富丽堂皇和奢侈豪华，而是越来越少见的古朴和天然，那是我们这些生在现代久居城市的文明人渴望目睹的祖先艺术，这一切让我心怀好奇进而不免崇敬。

　　身着兽皮、脚蹬马靴、头戴毡帽的服务员重新把我引领到有隔世之感的餐厅，仿若穿越了几个世纪。好在，音乐响起，陌生却悠扬，乐器则是现代的小提琴手风琴，才有了回到今世的真实。

　　（编辑 朱晓婷）

　　■文 陈冬雷

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