潮报来袭

　　探秘梅赛德斯-奔驰中国国际时装周2015春夏系列发布

　　走进本季中国国际时装周，你会发现每天都有吸睛亮点。不论是66场的最强发布阵容，还是DHUB中国（北京）设计汇启动、多形态商业落地引发热潮，每天在这里都有很多惊喜和新发现。本季，《纺织服装周刊》也派出了前所未有的豪华记者阵容全程跟踪报道。请跟随我们的王牌团队“渗透”到秀场内部，纵览来自一线的时尚观点。

　　调整期下，更应强调设计

　　访中国服装设计师协会主席李当岐

　　又是一年时装周，本季梅赛德斯－奔驰中国国际时装周创下了举办规模的历史新高。在量的提升之后，时装周迎来了商业化落地的质变。继10+3 showroom之后，DHUB中国（北京）设计汇也在万众瞩目中启动。在行业转型升级的大背景下，设计与商业那些不得不说的事儿，也再一次备受瞩目。

　　在梅赛德斯- 奔驰中国国际时装周首日，《纺织服装周刊》记者就大家关注的本土设计力量成长、时装周新动向、设计与产业对接等问题对话中国服装设计师协会主席李当岐。邀请这位时装周“大咖”点评本季时装周，解读设计与商业的融合之路。

　　新锐力量演绎“大时尚”

　　TAweekly：本季时装周有何创新之处？您对参加本季时装周的设计师有何期待？

　　李当岐：本季时装周的发布场次多，海外发布也创下了历史新高，仅俄罗斯就来了11位设计师，筹备了一个联合发布。此外，除了日本和韩国，意大利也组织了一批年轻设计师来到北京，这些都说明中国国际时装周已经真正引起了国际时尚界的关注。我希望本土设计师能在时装周的平台上，充分展示他们的才华和品牌的设计风格，让更多的消费者认识他们，让消费者真正了解中国自主品牌的发展。

　　TAweekly：本季时装周参加发布的设计师和机构数量都创下了新高，但大家也知道整个行业的大环境还未脱离冬天，您认为这反映了什么样的趋势？

　　李当岐：这是一个反比，而我认为这个反比恰恰说明了，市场下行的压力促使更多的企业家认识到了设计创新、差异化发展的重要性。主要表现在两个方面：其一，设计人才进一步受到重视；其二，企业开始积极利用时装周这个平台发布、推广自己品牌的时尚概念和市场指向。

　　这恐怕是今年市场冷而时装周热的内在因素。我们也期待中国的服装产业能够尽快浴火重生、走出困境。

　　TAweekly：本季时装周秀场名单中有许多新面孔，这也是一个亮点，对于扶持这些新锐设计师，本季时装周有什么新的举措？

　　李当岐：除了66场之多的发布秀，最显著的一个举措就是，今年推出的新项目——DHUB中国（北京）设计汇。DHUB设计汇实际上就是把设计和市场连接起来，在这个平台上，我们推出了一批很有创意的年轻设计师，希望市场和产业能够关注、扶持他们，使这些设计师尽早地为产业发展服务。

　　在去年和今年3月的时装周上我们推出了10+3 showroom。10+3 showroom的规模比较小，实际上是一个小范围内的“试水”。而DHUB设计汇则是10+3 showroom的扩大版，在品类上扩展到了生活方式这一概念，而不局限在时装和配饰方面。

　　也就是说，所有设计领域的设计师，都可以在时装周这个平台上施展自己的才华，所以我也希望商业、市场和买手能够关注这些新的设计力量，这也是我们对“大时尚”概念的强力推广。

　　设计与商业不分先后

　　TAweekly：纵观整个行业，库存问题仍然突出，我们也看到，近两年设计师品牌大批进入了老佛爷百货这样的买手制百货商店，我们是不是可以理解为，行业仍然处于“洗牌”期？

　　李当岐：我认为这是一种调整，转型其实就是调整，确实在之前的一段时间里我们发展得很快，很容易把规模做大，但也容易出现一些问题，从运动品牌到休闲品牌，大众服装品牌都出现了库存积压，原因就是阵线拉得太长。这是一个很痛苦的过程，但也是事物发展的必然阶段，所以我们要保持冷静面对、积极调整的态度。

　　TAweekly：以往我们讲求的是大企业、大规模的生产，但现在却都在推崇小而美、精挑细选的品牌，您如何看待这种趋势？

　　李当岐：现在消费者都在强调个性，还像以往那样讲求规模和批量的生产并不能满足消费者的需求。从国内外的发展情况看，有特色的设计其实都是为小众服务的。目前国内一些规模比较大的企业实际上也在不断地细分市场，进行多品牌运作，这也说明了“设计一套衣服，让全国老百姓都穿”的时代早就过去了。

　　TAweekly：现在新锐设计师先做设计，后做商业，而以前我们都是先做商业，以后才强调设计，您如何解读这一变化？

　　李当岐：我觉得其实设计和商业不存在先后问题。比如，设计师在确定自己的设计风格之前，就应该做市场调查，也就是确定你的产品准备卖给谁。

　　因为设计师跟艺术家是不一样的，必须要先确定作品的目标市场，这样才能站稳脚跟。我相信经过大家的共同努力，中国服装设计会迎来光明的未来。